Как завести машину зимой

Что может быть хуже ситуации, когда, собираясь ехать на работу или дачу выходишь из дома на лютую стужу, садишься в автомобиль, поворачиваешь ключ, … и тишина! Завести машину зимой в мороз бывает очень трудно из-за того, что не сразу сообразишь – что надо делать, какие действия предпринимать и кому звонить.

Этой статьёй мы защитим Вас и Ваш автомобиль от описанных зимних невзгод, расскажем «куда смотреть», что «дёргать» и куда бежать, а также — что сделать для исключения неприятностей.

Почему сложно завести автомобиль зимой

Из школьного курса физики мы знаем, что при уменьшении температуры скорость перемещения молекул веществ снижается, химические реакции и физические процессы (ведь именно благодаря им автомобиль работает и вообще существует) замедляются, тела сжимаются, жидкости перестают быть текучими и становятся более вязкими.

Со времен Автошколы мы помним, что если заводить машину не получается, то обобщённых причин для этого может быть две:

• Нечему гореть (топливо не поступает);
• Нечем поджечь (отсутствует электроэнергия на свечах зажигания у «бензинок» и свечах накаливания у дизелей).

Если холодный запуск не вдохнул в дизель жизнь, то здесь, в общем, всё понятно – замёрзло дизельное топливо, преступным образом оказавшееся «летним» или «промежуточным» вместо «зимнего». Как решить эту проблему – мы расскажем в отдельной главе этого реферата.

А что делать, если сие произошло на моторе бензиновом и в чём причины напасти? В подавляющем большинстве случаев вина в замёрзшем аккумуляторе. Вероятно, перед тем, как заиндеветь, он был заряжен лишь частично, а значит электролит содержал большое количество воды, которая замёрзла и все реакции прекратились. Заводить машину с промёрзшей АКБ бесполезно.

Способы запуска двигателя в мороз

Отогреть и зарядить аккумулятор

Если батарея окоченела и по этой причине «не подаёт признаков жизни», её придётся демонтировать из-под капота (что бывает не всегда просто) и отнести на несколько часов в тёплое место. Не надо сразу цеплять на её клеммы зажимы зарядного устройства. Дайте аккумулятору в течение часа отогреться, чтобы электролит стал жидким хотя бы частично.

Ни в коем случае не грейте АКБ принудительно электрофеном, паяльной лампой или с помощью парового отопления! Последствием такого насилия может стать окончательный выход изделия из строя по причине «осыпавшихся» пластин

Домашнее тепло – лучшее лекарство для продрогшей батареи. Не ранее, чем через час после помещения в теплое место можно приступить к заряду.

Если зарядное устройство автоматическое: выберите необходимый режим, подключите сначала «минус», а затем «плюс», и нажмите кнопку «Пуск» – всё остальное сделает умная электроника. Если «зарядка» имеет ручное управление, с переключателем силы тока, то сначала 5 минут заряжайте током 4 Ампера, затем 6 Ампер до тех пор, пока стрелка амперметра не опустится до необходимого значения, после чего для «чистового» приёма энергии вернитесь к значению 4 Ампера и продолжайте процесс пока индикатор не просигнализирует о полном заряде.

Теперь аккумулятор можно вернуть на своё место под капот автомобиля и уверенно произвести холодный запуск.

Запуск с толкача

Сразу скажем, что заводить машину на автомате зимой таким способом – противопоказано! Не заведёте, а автоматическую коробку – сломаете.

Если авто с «механикой»: запуск двигателя в мороз «с толкача» весьма непрост, но возможен. Садитесь за руль, поверните ключ в положение «зажигание», включите 3-ю передачу (в зависимости от передаточных чисел трансмиссии – 2-ю или 4-ю), нажмите педаль сцепления до конца и подайте помощникам сигнал о старте.

Задача одной-двух (а лучше трёх) «человеческих сил» – разогнать транспортное средство до максимально возможной скорости (зимой обычно быстрее 15 км/ч не получается). Как только командор «толкателей» громко кричит Вам «Давай!», резко отпустите сцепление и приготовьтесь его снова нажать, когда двигатель резко «проснётся» и заработает «на холостых».

Теперь, чтобы не повторять всю эту операцию заново, переключитесь на «нейтраль» и плавно отпустите педаль сцепления. Обязательно поблагодарите помощников, но не отпускайте их до тех пор, пока уверенно не отправитесь в путь, ведь находясь в эйфории, Вы можете резко «бросить сцепление», авто заглохнет и придётся всё описанное делать заново. Не выключайте мотор до тех пор, пока не будет уверенности, что АКБ заряжен.

С помощью буксира или «на галстуке»

И этот способ завестись, для АКПП – смерть! Только на «механике».

В общем-то здесь всё то же самое, что и в предыдущем способе. Разница лишь в том, что вместо одной-двух толкающих «человеческих сил» здесь около сотни-двух тянущих «автомобильных». Это самый эффективный вариант заводить машину с севшим аккумулятором зимой.

Прикуриваем

Этим термином называют способ «оживления» автомобиля с напрочь севшим аккумулятором, используя другой автомобиль или стороннюю АКБ. Казалось бы, чего проще: плюс к плюсу, минус к минусу, и – поехал? Однако, уже в этом предложении закралась опасная ошибка, а вообще в процессе «прикуривания» можно сделать огромное количество ляпов и повредить «железного скакуна». Здесь мы перечислим важные моменты, которые необходимо знать прежде, чем заводить машину с севшим аккумулятором зимой таким способом.

Какие должны быть провода

• Проводник обязан быть многожильным из меди или медесодержащего сплава, чтобы быть устойчивым к импульсам большой силы тока и иметь способность изгибаться;
• Диаметр многожильного проводника должен быть не менее 11 мм для допустимой силы тока до 330 Ампер;
• Необходимо, чтобы оплётка провода была из резины или эластичной пластмассы, без повреждений изоляции. Это исключит случайное короткое замыкание и выход из строя электроники;
• «Крокодилам» надлежит иметь мощную наружную изоляцию, прочные, с медным покрытием «зубы», а также сильную пружины, с целью прочного «зацепа» за клеммы АКБ и хорошей токопроводности;
• Наиболее рациональная и удобная длина проводов – более 3 метров.

Как соединять «прикуривающих»

Красный провод будет «от плюса к плюсу», чёрный – «от минуса на массу»;

Внимание! Убедитесь, что «отдающий» и «принимающий» автомобили соответствуют по вольтажу электрооборудования. Например, у большинства грузовиков напряжение не 12, а 24 Вольта!;

Осторожно! Провода ни в коем случае не должны висеть над или вблизи вращающихся элементов подкапотного пространства;

В течение процесса соединения моторы и «зажигания» на обоих машинах должны быть выключены;

Соедините «плюсы» аккумуляторов – сначала «дающего прикурить» автомобиля, и только затем «прикуривающего»;

Отрицательный проводник сначала прочно закрепите на «минусовом» контакте «донорской» батареи;

Другого «чёрного крокодила» надёжно присоедините к какой-либо неокрашенной детали двигателя или специальному контактному болту на кузове транспортного средства, которое нужно завести;

Включите двигатель «подающего» и доведите его обороты до 2000 об/мин;

Попытайтесь завести «больного». Если это удалось – не выключайте его мотор до тех пор, пока не убедитесь, что севшая АКБ набрала достаточное количество электроэнергии, чтобы осуществить запуск мотора в холодное время;

После успешного запуска авто с «пустой» батареей, можете заглушить мотор «отдающего» и отсоединить «прикуривательные» провода в обратной последовательности.

Автозапуск

Эту функцию, присущую многим современным автомобилям, можно по праву назвать «королевой зимнего комфорта». В самом деле – трудно представить себе большее удовольствие, когда холодным февральским утром, под треск 30-градусного мороза, подходишь к автомобилю, а он уже прогретый и по-домашнему встречает теплом и уютом, готовый хоть сейчас отправиться в путь.

Автозапуск особенно эффективен и привлекателен, если работает в паре с предпусковым подогревателем типа Webasto, Eberspacher, Defa или др., оснащённый таймером включения и/или дистанционным управлением.

Преждевременный запуск мотора в холодное время имеет целью заранее создать в салоне автомобиля комфортный микроклимат, чтобы водитель «сел и поехал», а двигателю и его агрегатам – прогреться до рабочей температуры перед началом движения, чтобы избежать «холодного износа», поломок из-за загустевшей смазки и потерявших на морозе эластичность резиновых уплотнений. Чем холоднее и длительнее зима – тем актуальнее присутствие автоматически заранее запускающей мотор функции — в России есть обширные регионы, где морозы настолько сильны, что, заглушив автомобиль, в следующий раз завести его станет возможным только весной. И для этого не надо отъезжать далеко от Столиц.

Реализуется автозапуск двумя способами:

1. С помощью соответствующей функции автосигнализации, установленной на автомобиль в качестве дополнительного оборудования. Часто бывает, что как раз охранная миссия сигнализации для владельца транспортного средства менее важна, чем её возможность заранее запустить мотор, прогреть его и обеспечить на борту «тропики»;
2. Если автомобиль уже штатно или дополнительно оснащён предпусковым подогревателем – активировать через «брендовый» сервисный диагностический компьютер, как докупив отдельно и добавив к системе таймер и/или дистанционное управление, что сильно расширяет функционал и позволяет адаптировать алгоритм взаимной работы автоматического запуска и предзапускового обогрева к любым, самым суровым и сложным условиям.

Плюсы/минусы автозапуска через сигнализацию

К главным преимуществам этого способа следует отнести:

• Бюджетность и меньшая стоимость относительно предпусковых;
• Доступность по квалификации установщиков: если умеет качественно ставить «сигналку», то автозапуск для такого спеца – элементарная задача;
• Помимо предпрогрева машины, выполняет и охранные функции.

Есть и недостатки, о которых не умолчишь:

• При недостаточной теплоизоляции салона и/или подкапотного пространства, на сильных морозах, будучи запрограммированной по температуре ОЖ, из-за частых «стартов и стопов» может заметно снизить ресурс двигателя и «высадить» АКБ;
• Необходимость регулярного (почти ежедневного) слежения за степенью заряда аккумуляторной батареи и наличием соответствующего количества топлива в баке;
• На многих автомобилях – невозможность взаимодействия с бортовой климатической системой, отсутствие возможности прогреть воздух в салоне и необходимость водителю самому включать климат-контроль;
• При длительной работе мотора на холостом ходу при бензине или ДТ низкого качества – повышенное нагарообразование в камере сгорания и на клапанах, а также возможность глухого «замораживания» выхлопной трубы из-за повышенного скопления в ней конденсата.

Плюсы/минусы автозапуска через системы предпускового подогрева

К несомненным позитивным сторонам способа относятся:

• Как правило, изначально интегрированная в автомобиль в заводских условиях система предпускового обогрева (или её главный компонент), к которой добавляются сторонние компоненты этого же бренда/производителя, что обеспечивает высший уровень надёжности;
• Самый широкий диапазон разнообразных функций и полезных свойств;
• Высокая экономичность – расход топлива в 1.5-3 раза меньше, чем у сигнализаций с автозапуском;
• При работе предпускового подогревателя двигатель на расходует ресурс и не изнашивается, а после запуска сразу переходит в рабочий режим;
• Нагревает не только антифриз и масло, но и создаёт тепло в салоне, так как в подавляющем большинстве случаев система предпрогрева является интегрированной в автомобиль частью его оборудования, работающей во взаимодействии с климат-контролем.

Недостатки, увы, не способствуют широкому распространению этих систем

• Высокая или очень высокая стоимость. Даже когда основной блок уже встроен в автомобиль на заводе-изготовителе и формально «бесплатен», добавление к нему таймеров, дистанционного управления, периферийных устройств и функций, часто заметно превышает по стоимости установку сигнализации с автозапуском;
• Установка этих систем, а также дополнение штатных, требует установки руками специально обученного персонала высокой квалификации, занимает немало времени, что тоже «стоит денег»;
• Системы предпускового подогрева с дистанционным запуском требуют регулярной проверки, осмотра, диагностики и обслуживания. Пусть эти работы просты и недороги (вплоть до того, что некоторые ими пренебрегают), но от них зависит надёжность работы и уверенность водителя, что предподогрев и предзапуск не подведут.

Какую из систем выбрать: здесь у владельца полная свобода выбора исходя из огромного разнообразия аспектов – от банального «количества денег в кошельке» до исчерпывающего набора функционала для эксплуатации в особо экстремальных регионах с резко-континентальным климатом (когда днём +10°С, а ночью до -40°С).

Оба способа служат достижению одной цели – чтобы водитель открыл дверь машины и погрузился в атмосферу тепла и комфорта, двигатель уже был прогрет и готов к началу движения, которое возможно начать без задержек, тотчас же.

Профилактика проблемы холодного запуска

1. Осенью, когда ещё относительно тепло, купить свежий аккумулятор большей, чем штатный, энергоёмкостью и с увеличенным пусковым током. Это обязательно надо сделать, если нынешняя АКБ прослужила более 4-5 лет. Не пытайтесь сэкономить и оттянуть замену ещё на год – видавшая виды батарея предательски откажется работать в самый ненужный момент и её вины в этом не будет. Вините только себя;
2. Купив свежий аккумулятор – обязательно зарядите его «по полной программе» на 100%. Подобное необходимо проделать и с уже послужившей батареей. Полезно знать, что многие современные автоматические зарядные устройства снабжены функцией десульфатации пластин (реализуется с помощью гармонического изменения силы зарядного тока). Сие предназначено для того, чтобы увеличить срок службы и ресурс источника электроэнергии. Разумеется, перед наступлением морозов очень полезно зарядить его, использовав этот полезный режим;
3. Освежите моторное масло. В зависимости от предписанной производителем автомобиля номенклатуры, выберите самые морозостойкие, с максимальным «зимним» индексом (5W- или даже 0W-);
4. Желательно сменить топливный фильтр. Ведь бензин или «зимнее» ДТ на морозе становятся более вязкими, а если проницаемость уже поработавшего фильтра заметно снизилась, это может принести проблемы во время холодного пуска вплоть до невозможности работы мотора;
5. Полезно провести дополнительную теплоизоляцию крышки капота. Для этого достаточно наклеить на его внутреннюю часть вырезанные по месту маты из теплонепроницаемого пористого негорючего материала (пенополиуретан, пенополиэтилен, интерпан, ПВХ и т.п.). Мера направлена на то, чтобы мотор и его система охлаждения медленнее остывали и быстрее нагревались зимой – это увеличивает ресурс движка, добавляет комфорта (салон прогревается быстрее) и благотворно сказывается на «здоровье» аккумулятора.

Лайфхак. Как завести замерзший дизель зимой

Необходимы две вещи:

Множество пустых пластмассовых бутылок разной ёмкости из-под колы;

Какой-либо источник горячей воды или кипятка.

Ситуация, когда после ударивших морозов дизель Вашего замечательного авто вдруг отказался заводиться из-за замёрзшего ДТ – увы, не редкость. Виноватых искать бесполезно, так как сегодняшние российские стандарты таковы, что позволяют безнаказанно «бодяжить» на АЗС летнюю и зимнюю «соляру» в неустойчивых к морозам пропорциях. Не будем критиковать и Вас, ибо защититься от этой беды можно легко: заранее, перед тем, как заправиться — залить в бак соответствующее количество депрессорной присадки (антигеля), уайт-спирита (а если нет ни того, ни другого – пойдёт и тормозная жидкость). Если пропорции соблюдены и всё залито правильно – дизельное топливо не замёрзнет даже при очень сильном морозе.

А если неприятность всё же произошла? Из неё можно выйти победителем!

Для этого наполните пустые пластмассовые бутылки кипятком или максимально горячей водой. Наполняйте их так, чтобы внутри не оставалось воздуха, но бутылка была «смятой» и эластичной.

• Теперь откройте капот и демонтируйте декоративную панель двигателя (когда она присутствует и, если это возможно).
• Перед Вами открывается относительно свободный доступ к форсункам, рампе Common Rail и самому главному узлу нашего мероприятия – к главному топливному фильтру. Задача – как можно плотнее и со всех сторон обложить мягкими бутылками с кипятком корпус этого фильтра, похожий на самовар.

• Положите бутылки на трубки топливной системы.
• Подсуньте их к рампе Коммон Рейл. Как видите: даже поллитровые бутылки – пригодятся. Удостоверьтесь, что бутылок много, и они плотно рассованы вокруг подкапотных элементов топливной системы.

Теперь «с чувством выполненного долга» закройте капот и ждите около 20-30 минут. Не надо постоянно открывать крышку и зырить – «что ж здесь происходит?»: ничего не увидите, не заметите и только навредите дело упуская с каждым открытием драгоценное тепло.

Суть этой процедуры: заставить работать самое теплоёмкое на земле вещество, воду – нам на благо. Разогревая фрагменты с замерзшим внутри ДТ, тепловая энергия делает топливо жидким, текучим. Самый большой объём «соляры» в подкапотном пространстве содержится в главном топливном фильтре. Поэтому именно его надо разогреть в наибольшей степени.

Экономить здесь не надо – чем больше бутылок с горячей водой окажется вокруг элементов системы питания дизеля – тем «глубже» и до более высокой температуры он прогреется, а значит и больший объём топлива вернётся в рабочее состояние. Получаса такой «обкладки грелками» при морозе -20°С обычно достаточно, чтобы дизель-мотор смог запуститься.

Как только он, пару раз «чихнув», начнёт работать – шансов, что он заглохнет снова, немного. Дело в том, что горячая «обратка» обычно течёт обратно в топливный бак вдоль главной топливной магистрали, и слегка разогревает её. Слившись в топливный бак, «обратное» топливо быстро разогреет основной его объём до жидкого состояния.

Чтобы это состояние таковым и осталось впредь: по прошествии нескольких десятков минут работы – влейте в бак порцию «антигеля» или уайт-спирита, и обязательно, безотлагательно съездите на ближайшую брендовую АЗС с гарантированно хорошим по качеству и сезонности топливом, добавьте «для спокойствия» немного указанных присадок, и заполните им весь бак.

Проблем заводить машину (если их уничтожать заранее, как мы советовали выше) с дизелем в мороз больше не будет!