Перегрев двигателя: причины, признаки и способы устранения

Лето — одно из самых любимых в России времен года, период отпусков, счастья и отдыха. Но это и время частых и порой дальних поездок на автомобиле и время самого коварного, что может произойти в дороге – перегрева двигателя. Давайте подробно  разберёмся – что делать, если мотор вдруг закипел, как с этим бороться, лайфхаки и всё для исключения этой проблемы в будущем и настоящем.

Как понять, что двигатель перегрелся

Проще всего: посмотреть на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). На его шкале есть красная зона. Если стрелка её коснулась – жди горя, а если уже находится «на красном» – «пришла беда – отворяй воротА».

Есть автомобили, у которых «предусмотрительные» (это стёб) конструкторы сделали указатель в виде контрольной лампы, которая своим «красным глазом» сигнализирует – «приехали», надо спасать мотор от перегрева. Коварство такого минимализма в том, что датчик ставит нас перед фактом, не позволяя заранее избежать неприятности. Слава Богу, небольшая часть таких машин, кроме красной, имеет ещё синюю (всё нормально) и жёлтую (осторожно!) «контрольки», по которым проще отслеживать нагрев антифриза.

А что делать, если автомобиль вообще не имеет приборной панели (есть и такие), датчик по каким-то причинам не работает, или водитель занимался какими-то другими, более важными делами, чем смотреть на приборы?

Опытные водители знают, как определить перегрев — по вдруг появившемуся звонкому цокоту детонации в цилиндрах мотора, по потере тяги, более громкой его работе и ухудшению динамики, будто к автомобилю незаметно подцепили гружёный прицеп.

Разумеется, самый прямой признак перегрева – вырывающиеся из-под крышки капота облака пара, свист, шипение и характерный запах подобно гейзеру низвергающихся на дорогу потоков кипящего антифриза.

Прежде, чем мы перейдём к следующей главе, уясните и запомните главное: температура перегретого двигателя, точнее, его охлаждающей жидкости составляет 120-130°С, поэтому будьте подальше от её бурлящих потоков и вырывающихся наружу облаков пара – можно получить страшные ожоги!

Причины перегрева двигателя

Патриархи автомобильного ремонта много лет назад разработали главный принцип поиска причин перегрева мотора: — «Либо где-то слишком сильно греют, либо где-то недостаточно охлаждают».

Источник тепловой энергии у автомобиля один — его двигатель, точнее – его цилиндры, где происходит сгорание топлива.

Слишком высокая температура в этом месте может иметь следующие причины:

• Некондиционное топливо;
• Неправильно работающая система питания и/или зажигания;
• Разрегулированный газораспределительный механизм (ГРМ), например, из-за перескока ремня или цепи «на один-два зуба»;
• Увеличенное нагарообразование на днище поршня, стенках камеры сгорания и клапанах.

Для устранения этих причин закипания антифриза требуется «хирургическое вмешательство» и относительно сложный ремонт. Но пусть вас это не пугает – перечисленные симптомы дают о себе знать задолго до того, как встанет ребром вопрос «почему кипит машина». Всё исправить можно быстро и недорого, если заранее посетить хорошую станцию техобслуживания с грамотными мастерами, где движок приведут в порядок. Но если «пустить дело на самотёк», то вскипание тосола по вышеописанным причинам будет означать одно – очень скорую необходимость поиска внушительной суммы денег для восстановления мотора.

Небольшое отступление о дизелях

Причин для закипания дизельного двигателя, особенно современного – минимум. Это обусловлено его высоким КПД. Подавляюще большая часть тепловой энергии преобразуется в механическую, теплоотдача в систему охлаждения невелика. Причём настолько, что её иногда не хватает для достойного обогрева салона зимой, и климатическую установку приходится снабжать электрообогревателями – ОЖ успевает остынуть, не дойдя до «печки». Поэтому системы охлаждения дизелей с Common Rail (HDi, TDI, CDI, CRDi, JTD, и др.) имеют огромный запас устойчивости к перегреву. Тем не менее неприятности с «подкапотными гейзерами» могут быть и здесь.

Оставим в стороне обсуждение конструктивных недостатков некоторых дизелей некомпетентных в их создании компаний, коих к всеобщей радости немного. Заострим внимание на том, что высокая надёжность и огромные плюсы «моторов с воспламенением от сжатия» авторитетных производителей (например, Peugeot выпускает свои отменного качества дизели уже 100 лет!) могут быть легко перечёркнуты разгильдяйским отношением к их обслуживанию, жлобством и ротозейством при эксплуатации. Уверены, что среди читателей таковых «ездюков» не имеется.

Бензиновые двигатели

Эти агрегаты более массовые, чем дизели, поэтому пару слов о них. Современные «бензинки» более теплонагружены, чем выпускавшиеся пару десятков лет назад. Здесь нет никакого заговора – это требования современных тенденций и законов физики, по которым высокий КПД бензиновый мотор может обеспечить, только находясь при рабочей температуре выше 100°С. Ещё в начале 2000-х это значение колебалось в районе «90», а в наше время лауреаты конкурса «Engine of the Year» уже считают 103°С нормой. При этом общественность требует снижения массы и компактности (следствия борьбы за экологию), из-за чего моторы создают с минимальным запасом по прочности и температурным перегрузкам. Это успешно компенсируется увеличенной производительностью систем охлаждения и давлением в них, но в случае наступления обсуждаемых нами здесь проблем, времени на раздумья и ошибочные действия уже не будет – роковые последствия для жизни движка наступят очень быстро.

Недостаточное охлаждение — основной фактор закипания

Это — более частое и менее фатальное количество причин перегрева, чем от внутримоторных проблем.

Кратко перечислим основные из них:

• Засорение сот радиаторов пылью, грязью, тополиным пухом и трупами насекомых;

• Засорение вплоть до полной непроходимости внутренних каналов радиаторов из-за применения некачественных или непредназначенных для данной техники, полностью выработавших свой срок и истощённых антифризов, а также по причине «экспериментов» с их смешиванием;

• Утечка ОЖ из неплотных соединений резиновых трубопроводов, как и через трещины в их стенках, образовавшиеся из-за естественного старения;

• «Зависание» термостатов в закрытом положении;

• Перегоревшие электромоторы и/или реле управления вентиляторами охлаждения и их предохранители;
• Обрывы ремней приводных агрегатов, если ими приводится в действие помпа (многие двигатели имеют привод насоса от ремня ГРМ, что надёжнее);
• Разрушение лопастей помп из-за химической эрозии или кавитации, что часто является следствием применения некачественных антифризов;

• Повреждения клапанов крышек расширительных бачков, из-за чего давление стравливается наружу, в системе оно близко к атмосферному, и жидкость вскипает при 100°С вместо положенных (например) 130°С;
• Механические повреждения элементов системы охлаждения.

 

Что делать, если двигатель уже закипел

1.Первым делом нужно: свернув на обочину — остановиться, включив «аварийку», совершив маневр максимально безопасно для себя и окружающих. После остановки, убедившись, что автомобиль никуда случайно не укатится — выключить двигатель.
Специально заострим ваше внимание – выключить двигатель (!), так как в среде автолюбителей циркулирует мнение, что мотору нужно продолжать работать на оборотах холостого хода. Наши специалисты с этим мнением категорически не согласны, и мы вскоре объясним – почему.

2. Хотя бы приоткрыть капот, дёрнув за соответствующую ручку в салоне. Лучше бы открыть её полностью, но – не рискуйте! Бывает, что из-под слегка приоткрытой крышки начинает вырываться раскалённый пар и кипящие брызги ОЖ, способные нанести ожоги. Лучше всего, после того, как «ларчик приоткрылся», подойти к автомобилю спереди, и, с безвредного расстояния понаблюдать – что же делается «в геенне огненной». Если ничто не угрожает — открыть подкапотное пространство полностью.

3. А дальше – ждать, ждать, ждать, ждать не менее 20 минут! После выключения зажигания – ничего не трогая на автомобиле. В течение этого времени всё должно остыть для того, чтобы вы или другие участники событий могли безопасно для своего здоровья проводить какие-либо работы в подкапотном пространстве.

Упомянутых 20 минут (если больше, то лучше) вполне должно хватить для того, чтобы:

• Достать воду, много воды, самой чистой, желательно около 10 литров или больше, «но тут – как получится», и неплохо бы дистиллированной – она может пригодиться потом, если останется;
• Большую тряпку, типа половой, лучше непромокаемой, типа брезента или военного х/б, «но тут — как фишка ляжет»;
• «Спокойствие, только спокойствие!» – говорит умница Карлсон, который живёт на крыше. Вам нужно «перевести дух», чтобы действовать верно, осмысленно, аргументированно и обдуманно, а не под действием дурного адреналина, и тем более – взбесившихся «тараканов».

4. Как только под капотом и в голове всё остыло – пощупайте рукой резиновые трубы, подходящие к радиатору. Если они относительно прохладные, то есть явно холоднее подобных труб, отходящих от двигателя – скорее всего «завис» в закрытом положении термостат.

5.Взгляните на расширительный бачок. Скорее всего – он пуст. Но в нём ещё что-то может плескаться. Вот эти остатки и то, что находится внутри кажущейся пустой ёмкости – нам с вами скажут многое. Для этого нужно отвинтить крышку, что является процедурой весьма деликатной и требующей аккуратности.

ЛАЙФХАК

Как правильно открывать крышку расширительного бачка системы охлаждения, после того, как он остыл после перегрева.

Большой толстой тряпкой накрываем крышку. Она должна прощупываться через ткань так, чтобы её можно было надёжно удерживать усилием руки. Охватываем крышку, и ме-е-е-едленно-ме-е-е-е-едленно, никуда не спеша, отвинчиваем. Давление в системе охлаждения весьма внушительное. Готовьтесь к тому, что в какой-то момент она может «выстрелить» вверх и улететь. Этого легко не допустить, если при откручивании слегка прижимать её к горловине.

Как только вы услышали шипение выходящего наружу из системы воздуха – остановите процесс. Дождитесь, когда «ш-ш-ш-ш-ш» умолкнет, после чего продолжите медленно поворачивать пробку до следующих «змеиных звуков». И так – пока крышка не окажется в тряпке и в ваших руках свободной.

Только держите её надёжнее, чтобы в пылу радости она случайно не прыгнула в глубокие недра подкапотного пространства, откуда извлечь её сможет только опытный сталкер. Итак – крышка открыта, и горловина освобождена для осмотра внутренностей расширительного бачка.

Если при отвинчивании крышки расширительного бачка никакого шипения не было, она открутилась легко, тем самым показав, что давления в сосуде не было – признак повреждения крышечного клапана. Скорее всего он «не держал», стравливал давление, удерживая его в системе на уровне атмосферного, из-за чего жидкость и вскипела при 100°С вместо 130°С. Придётся дальше ехать с повреждённой и регулярно смотреть на стрелку датчика температуры движка, но срочно купить новую, гарантированно подходящую к данному автомобилю (несмотря на простецкий вид, крышка – довольно сложная конструкция).

Загляните внутрь расширительного бачка

В расширительном бачке то, что ответит на многие вопросы. Если в нём остался антифриз, и он тёмный непрозрачный, а на внутренних стенках имеются следы вспенивания – «Хьюстон! У нас проблемы!». Симптом прогоревшей прокладки ГБЦ — в систему охлаждения поступают газы из камеры сгорания. Проверяется это легко. После того, как в расширительный бачок до уровня «MAX» залит предназначенный для данного авто антифриз или чистая вода, не закрывая крышки (!), следует запустить мотор.

Сразу после этого, при работающем двигателе, заглянуть внутрь бачка. Если на поверхности жидкости появляются пузырьки, напоминающие «газировку» – ремонт с заменой прокладки ГБЦ неизбежен. В случае, когда появление пузырьков определить трудно – накройте горловину ладонью. Рука чувствует нарастание давления в бачке – значит прогноз, увы, верный. Ехать своим ходом с таким повреждением двигателя – с каждым километром наносить ему всё большие увечья. Поэтому лучший выход из положения (и самый недорогой) – воспользоваться услугами эвакуатора.

Пустой расширительный бачок после закипания тосола (так называют ОЖ в гаражных кругах) обязан быть заполнен до максимально разрешённого уровня следующими жидкостями:

• Предназначенным для данного авто и его двигателя антифризом, если его необходимое количество оказалось в наличии;
• Дистиллированной водой, которая на счастье оказалась в близлежащем магазине. Помните, что такая вода имеется в любой аптеке, и по доступной цене;
• Самой чистой минеральной водой, которую только удастся достать. Это на крайний случай.

ЛАЙФХАК

Опасайтесь использовать жидкость охлаждения, которую могут предлагать сердобольные помощники – если она имеет другой химический состав, нежели «родная», только что кипевшая в системе, их смесь может свернуться, превратившись в желе, наделав ещё больше горя.

Подробнее о других причинах перегрева

1. Хорошенько осмотрите моторный отсек вплоть до защиты картера. Если заметны резиновые ошмётки, виден оборванный ремень навесных агрегатов – помпа осталась без привода и качать ОЖ не может. Теоретически ехать можно – если останавливаться через каждые 5 минут с последующими получасовыми ожиданиями полного охлаждения мотора. Кто-то даже в реальности совершал такие подвиги. Но мы-то с вами не на войне, поэтому не надо гробить «железного скакуна», а лучше и дешевле попросить взять машину на буксир или воспользоваться эвакуатором.
2. «Дедушкины советы» для случаев обрыва ремня навесных агрегатов (если на нём есть помпа): заставить жену или подругу снять капроновый чулок, свернуть его, и, связав в кольцо, одеть на шкивы вместо оборванного – для современных автомобилей неприемлемы! Это было актуально для «Жигулей», «Нив» и «Москвичей», у которых ремень клиновой, а шкивы имеют глубокий ручей. На иномарках уже с четверть века, а с недавних пор и на «нашемарках», применяются поликлиновые ремни, практически плоские, и соответствующие им шкивы близкой к цилиндрической формы. Эрзац-ремень из дамского капронового чулка просто спрыгнет с такого шкива через пару-тройку оборотов, не имея возможности за него держаться.
3. Большинство течей можно устранить своими силами, так как большая часть трубопроводов находится вверху подкапотного пространства, в прямой досягаемости рук. Ослабшие хомуты можно подтянуть. Прочие трещины и протечки легче всего временно закрыть с помощью изоленты или скотча.
4. Реле управления вентиляторами обычно стандартные, 5-контактные, продающиеся в большинстве магазинов автозапчастей.
5. Если сгорел электромотор пропеллера – починить смогут только на СТОА. Однако, двигаться с таким повреждением – можно.
6. Перегоревший предохранитель «карлсона» – самый безобидный и лёгкий вариант развития событий. Его заменить проще всего. Необходимо лишь узнать – где он находится и на какую силу тока он рассчитан, чему поможет Руководство по эксплуатации, лежащее в перчаточном ящике. Так что мануал на машину жизненно необходимо возить с собой.

Забытый способ охлаждения перегретого мотора

Универсальный лайфхак, который поможет двигаться своим ходом на внушительные расстояния, если термостат заблокировался в закрытом состоянии, радиаторы покрыты толстым слоем тополиного пуха и насекомых, найти перегоревшее реле не удалось и вентилятор не работает.

«Бинты! Бинты! … И штопор, пожалуйста» (из старого анекдота). Поможет автомобильная аптечка! Вспомним, что бинт очень хорошо впитывает и удерживает влагу. Это его свойство нам сейчас сильно поможет.

Лайфхак времён войны в Афганистане

Все трубопроводы, которые горячие, и до которых можно дотянуться – обматываются бинтами, смоченными водой.

Не успели забыть совет: пока перегретый мотор остывает — разжиться большим количеством H₂O? Вот для этого она и нужна! Чем бинтовая повязка толще – тем лучше. Главное, не допускать, чтобы она высохла. Законы физики гласят, что вода, самое теплоёмкое вещество на земле, испаряясь, уносит с собой самое большое количество тепловой энергии. Это нам и нужно.

От водителя требуется одно – регулярно и обильно пропитывать повязки, чтобы они всегда были влажными. Степень охлаждения ОЖ через охлаждаемые мокрыми повязками трубопроводы достаточна, для того, чтобы предотвратить закипание и проехать довольно внушительное расстояние. Разумеется, бинты можно заменить любой подходящей по свойствам тканью.

Если охлаждающая жидкость циркулирует по радиатору, и он в порядке, то полезным будет, одновременно со смачиванием повязок, распылять воду на его соты сквозь отверстия в декоративной решётке. Для этого сгодится флакон для очистки стёкол с распылителем, который лежит в багажнике у многих. Моющим средством придётся пожертвовать, залив вместо него воду. Зато увлажнять радиатор с его помощью очень удобно и эффективно.

Почему при перегреве двигатель нужно обязательно выключить

Почему-то стало истиной, которую исповедуют даже автомобильные гуру – если закипел двигатель, его нельзя глушить, а оставить работать на оборотах холостого хода. Наши специалисты с этой истиной не согласны, и для этого имеются веские аргументы.

Поймите правильно, что совет продолжать мотору работать дают действительно профессионалы, особенно в солидных СМИ, но рассуждающие «со своей колокольни». Парадокс в том, что у профи автомобиль априори не может перегреться. Что делать если закипел двигатель — он и так знает, без посторонней помощи. Обычный же водитель, заметив стрелку температуры ОЖ в красном секторе, тем более увидев вырывающиеся из-под капота облака пара – будет в шоке, замешательстве, мысли будут путаться, и ясного понимания «что делать дальше» не будет никакого. Это – абсолютно нормально!

Поэтому, чтобы не наделать автомобилю и себе ещё больше неприятностей, самое меньшее из зол – заглушить двигатель, и после этого минимум 20 минут ничего не трогать (кроме крышки капота).

Мотор, кипящий и заглушенный, не сможет получить ощутимый «тепловой удар». Пусть современные движки и «нежнее», чем выпускавшиеся раньше, но не настолько, чтобы испортиться от такого события. Но если его оставить работать на холостом ходу, то за это время из него может влиться ВЕСЬ антифриз, чего вы можете не заметить.

Из-под капота и так будет фонтанировать, а под машиной образуется расширяющаяся лужа, в которой может быть и 1 литр ОЖ, но может быть и всё содержимое системы охлаждения. И вот тогда мотору настанет полный «кирдык». Не надо испытывать судьбу – смело глушите двигатель и ждите 20 минут с открытым капотом.

Ошибки при устранении закипания двигателя

Чтобы негативные последствия перегрева были минимальными, важно знать то, чего ни в коем случае нельзя делать, если двигатель закипел.

1. 1. Открыв капот, ни в коем случае не поворачивайте крышку расширительного бачка! Сейчас в системе охлаждения огромное давление, а температура антифриза 130°С. Даже если воспользоваться тряпкой, её может отбросить «выстрелом» пробки, после чего всех вокруг ошпарит кипящей охлаждающей жидкостью. Ожоги лечатся очень долго и мучительно, и дай Бог, чтобы не пострадали глаза.
   2. Даже после того, как всё остыло – ни в коем случае не открывайте бачок резко, с хлопком. Мгновенное падение давления в системе приведёт к появлению трещин в тонких и хрупких алюминиевых трубках главного радиатора и радиатора печки. Хуже, если треснут перемычки теплообменников масляной системы двигателя и автоматической коробки передач. Эти трещины будут внутренними и трудноопределимыми. Даже после тщательного ремонта, через некоторое время они отзовутся вероломными протечками антифриза в моторное масло или ATF, как и в обратную сторону, что приведёт к повторному ремонту агрегатов.

1. Избави Вас поливать перегретый движок сверху водой из ведра, чтобы он скорее охладился. Его ГБЦ, имеющая ажурную конструкцию из лёгкого сплава, сейчас испытывает неимоверные температурные деформации и внутренние напряжения. От резкого охлаждения «холодным душем» она треснет или её поведёт, после чего нарушится герметичность цилиндров. Неизбежность капитального ремонта станет сравнимой с наступлением очередного времени года.
2. Этот же поток воды, попав на раскалённые детали выпускного коллектора, а ещё хуже – турбокомпрессора, приведёт к их растрескиванию. Их тоже придётся менять.
3. Разумеется, вода обязательно попадёт на электрические компоненты, что может привести их в негодность и даже закончиться эффектным пожаром.
4. Не доливайте в пустой расширительный бачок антифриз, непредназначенный для вашего автомобиля. Если залить первый попавшийся, подаренный водителем остановившейся для помощи попутной машины, это может закончиться превращением ОЖ в желе и закупорке системы охлаждения. Используйте дистиллированную или максимально чистую минеральную воду.

Как избежать перегрева мотора

Хотите, чтобы проблемы перегрева двигателя обошли стороной вас и ваш автомобиль? Это, на самом деле – просто. Нужно лишь соблюдать несколько несложных правил.

ВАЖНО! Используйте только тот антифриз, который предназначен для вашего автомобиля по допуску производителя. Например, для Peugeot, Citroen, DS, Dongfeng и «родственных» марок такой допуск – PSA B71 5110. Ни в коем случае не выбирайте его глядя на обозначения вида G11, G12, G12+, G13 и т.п., как и по цвету. Эти буквы-цифры и оттенки абсолютно бесполезны, никак не регламентируют химический состав и стандартами не являются. Единственный критерий выбора охлаждающей жидкости – наличие допуска автопроизводителя или соответствие спецификации этого допуска.

• Чётко соблюдайте периодичность смены охлаждающей жидкости. Это надо делать не реже 60 000 км по пробегу или 3 года по времени, в зависимости от того, какой параметр раньше наступит.
• Не реже одного раза в год, в течение каждых 12 месяцев эксплуатации, желательно весной, производите тщательную внешнюю очистку сотовых элементов всех радиаторов, находящихся на автомобиле. Делается это с помощью мойки высокого давления и специальных моющих средств. Желательно проводить эту процедуру (она недорогая даже у профи) на профессиональных клининговых станциях. Автодилерские сервисы и независимые СТОА тоже оказывают такую услугу, часто проводя её в виде бесплатной акции при прохождении ТО.
  
• Раз в два года, при прохождении ТО на СТОА, заказывайте диагностику системы охлаждения. Термостаты многих современных автомобилей имеют электронное управление и их работоспособность поддаётся компьютерному тестированию. Система охлаждения вооружена множеством датчиков, которые расскажут диагностическому компьютеру всё о своём «здоровье». Недорогая услуга позволит вам быть уверенным, что перегрева не будет даже если придётся ездить по трудным дорогам в тропическую жару.
• Не экономьте на качестве топлива. Заправляйтесь на брендовых АЗС. Проблема контрафакта на российских заправочных станциях стала притчей во языцех, и защититься от «левака» почти невозможно. Но фирменные заправки хотя бы как-то контролируются, в отличие от сомнительного вида «скворечников» с дешёвым горючим. Старайтесь заполнить бак бензином с октановым числом «на ступеньку выше» разрешённого производителем авто – если можно 92-й, то заправьтесь 95-м, если рекомендован 95-й, то «95 Plus» будет предпочтительнее. Вы вправе придерживаться какого угодно варианта, но в любом случае — будьте максимально уверены в высоком качестве используемого топлива.