Свечи зажигания: подбор по автомобилю

Эта деталь автомобиля – самая демократичная. Часто бывает, что одинаковые свечи можно использовать на бюджетных ВАЗах и Hyundai, как и на супердорогих Bentley и Porsche. Здесь мы расскажем, как правильно производить подбор свечей зажигания по марке автомобиля, об искусстве их осмотра ещё в магазине, о чём говорит нагар на электродах, с помощью чего регулировать искровой зазор, что иридиевые свечи – не панацея, и о влиянии на их ресурс внешних факторов.

С чего начать выбор свечей

Нужно точно и максимально подробно знать – какой именно двигатель находится под капотом вашего автомобиля:

• Модель или заводское обозначение (например, у PSA, 1.6 16v 110 л.с.: TU5JP4 = NFU);
• Мощность в киловаттах (кВт). Количество лошадиных сил значения не имеет, т.к. это несистемная величина, и в зависимости от страны, принятой в ней системе пересчёта л.с. в кВт, в рекламных или антиналоговых целях, эта цифра может заметно меняться;
• Год выпуска автомобиля и его двигателя;
• Код для поиска запасных частей. Например, у PSA есть DAM (до DAM 0539 … свечи такие-то, после DAM 0540 … свечи другие).

В самом деле – а вдруг здесь дизель? В этом случае ему нужны свечи накаливания, а не зажигания (это совершенно разные девайсы для различных целей). Он может оказаться и электромобилем, но в состоянии предсмертной агонии, издающим звуки ДВС, умаляя о ремонте. Однако никакие свечи для его реанимации – точно, не понадобятся.

Если автомобиль новый или с «белоснежной историей», которая известна со стопроцентной точностью – вся информация уже есть в ПТС и Свидетельстве о регистрации. Уточнить можно у официального дилера (ОД) соответствующей марки, позвонив на СТОА, и продиктовав VIN-код. Например, в дилерской сети PSA Peugeot Citroen (входит в Группу Stellantis) для этого потребуется 2-3 минуты – сервисная программа Servicebox быстро предоставит необходимые данные. Дилерские центры других марок сделают это не менее быстро.

Но бывают исключения. Когда история автомобиля «покрыта туманом» – более тщательно отнеситесь к идентификации мотора. На это могут указать косвенные индикаторы — авто оснащён явно чем-то изначально не предусмотренным, его подкапотное пространство отличается от фотографий «родных братьев» с такими же движками, звуки указывают на наличие турбокомпрессора (иногда его «улитку» можно увидеть, лишь подняв машину), или др. Встречалась с этим и наша команда специалистов, испытывая радость, что ограничить техническое творчество народа, первым полетевшего в космос, не смогут никакие запреты. Причём, этот тюнинг и СВАП (SWAP) были оформлены законно, официально, и имеют полное право на жизнь.

Знаем пару Пежо 605 изначально оснащённых «атмосферными» 2.0 16v 125 л.с. (XU10J4), впоследствии получившие контрактные моторы 2.0 Turbo 150 л.с. (XU10TE). Ещё знакомы с тремя Peugeot со стандартными блоками цилиндров XU, к которым добавили ГБЦ и турбокомпрессоры, превратив их в «турбированные» с сохранением номера двигателя. Владельцы некоторых «406-х» тоже отличились, сменив израсходовавшие ресурс 2.0 16v 137 л.с. (EW10J4) c «механикой» на спортивные 2.0 16S 180 л.с. (EW10J4S) методом «bolt on», превратив и без того быстрого «скакуна» в «ураган». Подобным законным инсталляциям на автомобилях VAG, Opel, Toyota, Subaru и др. – несть числа. Важно, что для всех них, и им подобных — нужны и соответствующие свечи зажигания!

Самый простой способ приобрести правильные свечи зажигания – приехать на СТОА профильной автомарки, и здесь купить «фирменный» их набор для своего авто. Правда, если вы предпочитаете такой путь, то далее можете не читать — это не для вас.

Главным ответчиком на вопрос «какие нужны свечи зажигания», являются каталоги производителей этих изделий. Если кто не знает – не существует свечей «мерседесовских», «бээмвэшных», «пежовских», «опелевских» и всяких разных «поршевских», ведь автоконцерны Daimler Benz, BMW, Stellantis и VAG их не производят. Выпускают их изготовители автокомпонентов, такие, как: AcDelco, Beru, Bosch, Champion, Denso, Eyquem, NGK и др. Автобренды лишь упаковывают изделия в тару со своими эмблемами и реализуют через собственную сервисную сеть, получая для себя дополнительную финансовую выгоду.

Выгода здесь есть и для автовладельца – в фирменной коробочке будут абсолютно точно подходящие для конкретно этого движка свечи. Разумеется, речь идёт о действительном оригинале, а не о подделках.

Факт налицо – изделия в упаковке, например, от Ford, будут явно дороже, чем точно такие же, но с лейблом изготовителя. Купив свечи самостоятельно, можно неплохо сэкономить, не проиграв в качестве! Нужно лишь знать некоторые тонкости, о которых мы расскажем далее.

Каталоги, с использованием которых происходит подбор свечей зажигания по марке автомобиля, публикуют все производители. Их можно легко отыскать в Интернете, в любом серьёзном магазине автозапчастей или на профильных выставках, где брошюры с перечнями продукции можно получить бесплатно.

Структура каталогов у всех производителей примерно похожа. Отличия лишь в наличии или отсутствии вспомогательной информации. В таблице отыскиваете марку и модель автомобиля, его двигатель, и в ячейках справа находите артикулы предписанных для «железного скакуна» изделий. В подавляющем большинстве случаев этих артикулов будет от двух до четырёх – по количеству модификаций и вариантов конструкции свечей. Для того, чтобы выбрать оптимум, необходимо знать отличия в их устройстве и характеристиках.

Характеристики свечей зажигания

Свеча зажигания – устройство для поджига топливовоздушной смеси в камере сгорания ДВС с помощью пламени электрической высоковольтной искры.

Устройство описывать множеством слов не имеет смысла, так как оно хорошо понятно по иллюстрации.

Основные характеристики:

• Размер зазора между электродами (искрового зазора (ИЗ));
• Момент затяжки;
• Диаметр, шаг и длина резьбы, размер «под ключ»;
• Калильное число.

Вспомогательные характеристики:

• Материал центрального электрода;
• Численность боковых электродов;
• Долговечность;
• Бренд.

Характеристики расставлены нами в соответствии с приоритетом для пользователя, который устанавливает свечи самостоятельно, или если это делают его знакомые под наблюдением хозяина авто.

Зазор на свечах зажигания

Расстояние между электродами – самый главный показатель, а регулировка зазора на свечах зажигания – финишное мероприятие перед их установкой в колодцы ГБЦ. Если зазор не отрегулирован, нет уверенности в точности его размера – их придётся выкрутить и всё привести к норме.

Увеличенное искровое расстояние закончится пробоем вторичной обмотки и выходом из строя недешёвой высоковольтной катушки зажигания. Сближение электродов на меньшее номинального расстояние ведёт к преждевременному воспламенению топливовоздушной смеси. Отклонения размера межэлектродного промежутка, как в одну, так и в другую стороны, ведёт к нарушению работы двигателя, повышенному нагарообразованию и повреждению элементов цилиндро-поршневой группы, что впоследствии неизбежно потребует дорогого ремонта.

Внимание! Номинальное значение ИЗ для данного мотора обязательно указано в каталогах.

Если собираетесь использовать каталог Beru, то следует взять его полную версию, так как в «карманной», для экономии места, содержатся лишь артикулы. Многие свечи имеют нужную нам информацию на одном из торцевых лепестков крышек коробочек.

Важно знать, что одна и та же свеча на различных двигателях может иметь разный зазор.

Например, известная многим российская А17ДВРМ на ВАЗ-2103 = 0.7 мм, MMC 4G13 = 0.8 мм, а на Hyundai/Kia G4JP = 1.1 мм. В то же время, на одном и том же двигателе свечи разных производителей могут иметь отличающийся искровой промежуток.

Например, A17ДВРМ на BMW M20B25 = 0.7 мм, на нём же Denso W20EPR-U = 0.8 мм, а на моторе MMC 4G37 всё по-другому: A17ДВРМ = 1.1 мм, а Denso W20EPR-U = 0.8 мм.

Для регулировки искрового зазора применяются круглые и плоские щупы, специальные щупы-монетки и карманные наборы щупов с регулировочными ключами. На новых, ещё не работавших свечах зажигания, межэлектродное расстояние можно измерять, как круглыми, так и плоскими щупами. Но если свечи уже поработали, их пробег составляет более 5000 км, применять для замеров следует только круглые щупы.

В качестве альтернативы можно воспользоваться свёрлами соответствующего диаметра, предварительно проконтролированного микрометром. В процессе эксплуатации, плазма, образующаяся в эпицентре «молнии» искры, из-за выбивания молекул с поверхности бокового электрода, приводит к образованию небольшого углубления, которое увеличивает искровой промежуток. Точно измерить это расстояние становится возможным только с помощью круглого в сечении предмета.

Круглые щупы, а особенно их наборы с регулировочными ключами – лучшие спутники водителя и автомеханика. С их помощью привести свечи в порядок можно всегда. Щупы-монетки полезны лишь для черновой, грубой регулировки зазора, т.к. не в состоянии обеспечить должный уровень точности. Плоские щупы хороши для работы с новенькими, только что вынутыми из коробки изделиями.

Приведение искрового промежутка к номиналу производится путём сгибания или разгибания боковых электродов (если это предусмотрено конструкцией). Гнуть их лучше всего специальными «П-образными» ключами. Для отжатия можно использовать шлицевую отвёртку часового типа, предварительно наклеив на её зев слой тонкого скотча. Приближают боковой электрод к центральному обычно постукивая по нему медным молоточком или прижимая к деревянной колодке, взявшись пальцами за рёбра изолятора. При этом следует соблюдать аккуратность и прилежание – сломать всё что угодно здесь очень легко.

Момент затяжки свечей зажигания

Момент затяжки тоже не зря указан на упаковке и о нём отдельно говорится в каталогах. Если «сила есть – ума не надо», то бездумным поворотом ручки свечного ключа «до характерного треска» двигатель легко отправить на ремонт сорванной резьбы в ГБЦ. Чтобы умерить пыл разбушевавшихся в сознании «тараканов», каждая свеча зажигания снабжена уплотнительным кольцом разового действия с тарированным усилием смятия. Его роль не только в обеспечении герметичности, но и в удержании момента затяжки на необходимом уровне в течение одного витка резьбы. Если усилие будет расти и дальше, то кольцо уже не спасёт.  Поэтому заворачивать свечи следует только с применением динамометрического ключа, головки с индикатором усилия, или, в случае отсутствия того и другого, с максимальным чувством меры.

ЛАЙФХАК Резьбу свечи зажигания перед завинчиванием в ГБЦ полезно покрыть тонким слоем графита с помощью обойного карандаша (так он называется в одном из крупносетевых строительных супермаркетов). Графит одновременно электропроводен и химически аморфен. Его микроструктура представляет собой чешую. Обработав им резьбу, будет 100% уверенность в том, что через 30000 км пробега в самых суровых условиях, свечу можно будет легко вывернуть.

Автор этой статьи, в бытность работы автослесарем-мотористом, еженедельно измельчал пару грифелей карандашей до состояния порошка, помещая его в отслужившую свой срок пудреницу, обмазывая графитом резьбовую часть каждой устанавливаемой свечи.

Графитовые смазки для этих целей лучше не применять – содержащиеся в них связующие вещества в процессе эксплуатации будут плавиться, окисляться, и способны намертво пригореть к виткам резьбы, уничтожив весь позитивный эффект присутствия графита.

Присоединительные размеры свечей зажигания

Резьбы и размер «под ключ» для легковых автомобилей имеют мало разновидностей. Преимущественно это М14х1.25 мм для шестигранников «14» или «16». Мотоциклетную экзотику с «19» и раритетные изделия для «ЗиСов», «Эмок» и «Побед» с «21» брать во внимание не будем. Если свечи в колодцах – следует строго соблюдать размер ключа, но когда она снаружи (это тоже диковинка), то можно поэкспериментировать. Однако есть два неизменных параметра – длина резьбы и форма опорной поверхности (плоская или коническая). Здесь любой отход от артикула грозит неприятными последствиями. Поэтому – успокоить желания и обратиться к перечню.

Калильное число (КЧ) свечей зажигания

Это  – несистемная, условная, ненормированная и не имеющая стандарта величина степени передачи тепловой энергии корпусом свечи металлу головки блока цилиндров.

Каждый производитель в праве назначать своим изделиям любую градацию калильных чисел, какую захочет и каковая ему удобна. Есть несколько брендов, значения КЧ которых соответствуют друг другу, но это скорее исключение, чем правило. Суть в том, что калильное число для владельца авто и автослесаря – абсолютно бесполезная цифирь, которую «увидеть — забить и забыть». Эту характеристику мы включили в «основные» из-за важности для изготовителя, но не для пользователя. Главный критерий остаётся незыблемым – артикул в каталоге производителя.

Другое дело, что вокруг калильных чисел возникает множество кривотолков. Любители «прохватить», у которых в машине педаль газа большую часть времени находится в нижнем положении, часто считают, что их «болидам» нужны свечи «похолоднее», что поднимет мощность (съёрничаем: — «Ха–ха–ха!»). «Дачники» тоже регулярно распускают мозг, позволяя дурным мыслям настаивать на установке более «горячих», ибо они, мол, будут работать в щадящем режиме и тем самым экономить топливо. «Горячие» и «холодные» – термины сравнительные и воображаемые, а главное – никак не связанные с реальным физическим процессом.

Ведь конструкция свечи и прилегающего к ней места ГБЦ никак не зависят от стиля езды эксплуататора, зато напрямую связаны со смесеобразованием, зажиганием и сгоранием в камере, как и последующим охлаждением, находящимися в строгом балансе. Любое вмешательство рассогласовывает эту гармонию, и в конце концов приводит к ремонту двигателя. Поэтому, снова: артикул в каталоге – главный ориентир выбора.

Иридиевые свечи зажигания и обычные

Материал центрального электрода – модная тема. Иридиевые свечи зажигания NGK нынче в фаворе – реклама поддерживает позитивный имидж хвалебных отзывов пользователей. Справедливости ради заметим, что девайсы от Bosch, Champion, Denso и др. не менее совершенны. Плюсы иридиевых свечей налицо – теоретический ресурс до 100000 км в идеальных условиях, прекрасная самоочищаемость и др. Минус один – высокая цена (речь не идёт о подделках). Всё это неоднократно испытывалось и подтверждалось испытаниями российских и международных СМИ.

Присоединимся к их выводам:

• Если ежегодный пробег автомобиля менее 20000 км, то использование иридиевых свечей не имеет смысла;
• При пробеге более 30000 км в год их применение оправдано с финансовой и практической точек зрения.

Испортим радужную картину зарисовками из реальности: в нашей родной стране бензин слишком низкого качества, чтобы продукты высоких технологий смогли показать себя в полной мере. Достаточно одной-двух заправок контрафактным бензином, содержащим несусветные ингредиенты, чтобы самые совершенные свечи потребовали срочной реанимации корщёткой, ибо их супер’самоочищаемость может не сдюжить с яростным нагаром.

Здесь мы не можем взять смелость что-то советовать, кроме как заправляться на брендовых АЗС – там хоть какой-то контроль. В самом деле – вы без труда отыщите на Youtube видео с независимыми тестами, во время которых вместо обещанного «95-го» в бак авто лилась «бодяга» с октановым числом от «80» до … «108». Последняя цифра радовать не может, так как возникает вопрос – а бензин ли это?

Всё это остро ставит вопрос про долговечность свечей зажигания. Если хозяин машины жлобски экономит на качестве топлива, то здесь перестаёт играть роль технологическое совершенство свечей зажигания – даже иридиевые проживут ненамного дольше обычных.

Разумному владельцу современного «железного скакуна», который знает толк в технике и экономике, мы можем посоветовать:

• «Обычные» свечи зажигания превентивно менять при 15-20 000 км на одометре;
• Иридиевые, иттриевые и прочие платиновые изделия обновить, когда почувствуется «грусть» в динамике, что может начаться после 40-60 000 км.

Разумеется, это не более, чем совет. Сказать что-либо утвердительное можно, лишь уверовав в глобальное улучшение качества бензина. Но предпосылок для этого найти трудно, поэтому хочется надеяться, что всё останется хотя бы на нынешнем уровне.

Количество электродов свечи зажигания

Развеем миф о количественности боковых электродов, мол – чем их больше, тем лучше. Это абсолютно не так. Многоэлектродные свечи зажигания, с тремя, четырьмя и большим их числом появились для поддержки прогрессивных процессов смесеобразования и зажигания в камерах сгорания, обеспечиваемых «продвинутыми» системами многопорционного и непосредственного впрыска топлива, как и впускными коллекторами Swirl, закручивающими поток поступающего в цилиндры воздуха.

В двигателях «старой школы», особенно карбюраторных, такие «зажигалки» не возымеют никакого позитивного эффекта. Может это и есть, но на уровне самовнушения. Аксиома в том, что, вне зависимости от количества электродов, искра всегда проскакивает между двумя.

Однако, в современных «пламенных сердцах» с высоким КПД и процессами, проходящими с прецизионной точностью, многоэлектродные свечи «у себя дома». Интересно, что некоторые производители, например — Eyquem, успешно применяет так называемую «несимметричную» многоэлектродность (один большой боковой электрод и несколько маленьких) для применения в тяжёлых условиях эксплуатации (читай: Россия))) на моделях, в которых изначально подразумевалось применение обычных двухэлектродных девайсов. Но правило актуально и здесь: только каталог подскажет верный выбор.

Маркировка

Это обсуждения не требует, так как каждый изготовитель волен маркировать свечи, как ему захочется. Единая общемировая система отсутствует. Только в России по неизвестным причинам решили ввести ГОСТ Р 53842-2010, в соответствии с которым отечественные СЗ обязаны иметь строгий буквенно-цифровой код, в котором «зашито», что продукт «для автомобилей», с такой-то посадочной поверхностью, имеет сякое калильное число и так вплоть до номера разработки. Получается длинная и труднопроизносимая последовательность, удивляющая тем, что в каталог смотреть всё равно придётся. И, как изделие не назови, хоть «Чебурашкой», а в авто устанавливать придётся исключительно этого симпатягу, а не «Крокодила Гену».

Как проверить свечи зажигания

Резистор – незаметная и маленькая, но важная деталь современной свечи. От его состояния зависит всё, что касается воспламенения смеси и надёжность работы системы зажигания. Сгоревший резистор приведёт к уничтожению высоковольтной катушки и контроллера-распределителя. За то время, пока катушка работает в аварийном режиме, в цилиндре накопится шлак и осядет нагар.

Сопротивление резистора зависит от конструкции девайса и бренда. Обычно оно в диапазоне от 3.0 кОм до 7.0 кОм. Главное – не абсолютное значение, а его отличие среди свечей одного набора. Значения не должны отличаться от среднего на +/- 0.7 кОм.

Искровой зазор между электродами – второй важный параметр. Но он регулируется непосредственно перед установкой свечи в ГБЦ.

Проверить состояние резистора, как и общую кондицию свечи, нужно в магазине, перед тем, как отнести в кассу деньги.

Для самостоятельной покупки СЗ следует вооружиться следующими вещами:

• Мультиметр;
• Любой набор щупов или щуп-монетка;
• Увеличительное стекло (лупа);
• Карандаш обойный (строительный), отточенный, с очищеным грифелем;
• Блокнот или хотя бы клочок бумаги.

Итак, продавец положил на прилавок необходимое количество коробочек, по количеству цилиндров в двигателе.

Дальнейшие Ваши действия таковы

• Отвинтить контактные наконечники и осмотреть их на наличие зазубрин – поверхность должна быть гладкой. Грифелем карандаша пройтись по их резьбе. Закрутить обратно, плотно и надёжно, с максимально возможным для пальцев рук усилием. Этим действием удаляется паразитное контактное сопротивление между наконечником и стержнем центрального электрода.
• Проверить «на глаз» зазоры между электродами. Точное значение сейчас не важно – всё равно регулировать перед установкой. Они должны быть примерно одинаковыми. Если на одной-двух свечах электроды почти соприкасаются – это не страшно, но повод для тревоги есть: их могли уронить и повредить изолятор. Сомкнутые электроды следует аккуратно разжать с помощью щупов. Лучше попросить заменить.
• Проверить свечи зажигания мультиметром. Для чего измерить этим прибором сопротивление между контактным наконечником и центральным электродом. Значения R каждой свечи записать на бумаге, чтобы не забыть и удобнее было сравнивать. Они должны лежать в зоне плюс/минус 0.7 кОм от среднего значения. Если у каких-то свечей цифра явно больше или меньше, выбивается из «зоны допуска» – отложить в сторону и попросить заменить.
• Измерить сопротивление между наконечником и боковым электродом на максимальный оммаж. Норма – значение «бесконечность». Если оно отличается, например: 700 кОм или 1 МОм – отложить эти изделия и заменить.
• Осмотреть резьбу. Замятий и зазубрин быть не должно. Без фанатизма! Это всё-таки не деталь часового механизма, поэтому ювелирной точности здесь не нужно. Однако видимые глазом повреждения витков, торчащий облой и заусенцы – недопустимы.
• С помощью лупы хорошенько осмотреть фарфор изоляторов на предмет микротрещин, которых ни в коем случае быть не должно.

Если все свечи в наборе имеют целый резистор одинакового сопротивления, повреждения отсутствуют, и всё отвечает требованиям – их можно смело устанавливать на автомобиль.

Признаки неисправности

То, что находится на электродах, является хорошим индикатором здоровья двигателя. На эту избитую тему можно долго разглагольствовать, смакуя оттенки цвета нагара. Но актуальность её – в прошлом. Причина в широком распространении видеоэндоскопов, от профессиональных сервисных до миниатюрных бытовых, которые «за копейки» можно приобрести на AliExpress, Joom, Tao и прочих торговых интернет-ресурсах.

С помощью этих гаджетов мы способны получить в сотни раз больше точной информации о состоянии цилиндров двигателя, его камер сгорания, тарелок и сёдел клапанов, нежели рассматривая в лупу состояние свечных электродов.

Нагар на свечах

Кратко вспомним, о чём может  сигнализировать цвет свечей зажигания:

• Небольшое количество серого цвета, иногда с коричневым оттенком – всё работает в штатном режиме и бояться нечего;
• Чёрный матовый нагар– переобогащение бензовоздушной смеси и/или засорение выхлопной системы, сопровождающееся повышенным расходом топлива, потерей тяги и неровной работой;
• Чёрный со следами масла – знак того, что в цилиндр поступает масло через потерявшие герметичность кольца, изношенные маслосъёмные колпачки и направляющие втулки клапанов;
• Белый налет, иногда с признаками выгорания электродов – перегрев, слишком высокая температура в камере сгорания, воспламенение происходит слишком рано, что может быть обусловлено проблемами в системе охлаждения и зажигания, некорректной работой ГРМ, как и установкой свечи, не предназначенной для данного двигателя;
• Красный – в бензине ферроцен (с его помощью мошенники из «80» и «92» получают «95-й» и «98-й»), иные химические вещества, либо вы что-то намудрили с присадками в топливо или моторное масло. Это сигнал к смене АЗС и прекращению заниматься «подкапотной химией», чтобы это не обернулось дорогим внеплановым хобби «умелые руки».

Если к анализу нагара присовокупить видео, снятое с помощью эндоскопа, то складывается исчерпывающая картина здоровья цилиндров двигателя, без дорогого и крайне нежелательного вскрытия ГБЦ и «располовинивания», сравнимая по кондиции с исследованием пациентов в больницах с помощью УЗИ, КТ и рентгена.

Как часто менять свечи зажигания

Как мы уже знаем, свечи обычных конструкций «ходят» до замены примерно 20-30 000 км, платиновые и иттриевые – около 30-50 000 км, а лучшие иридиевые сохраняют свойства до 70-100 000 км. Однако эти цифры больше ориентированы на эксплуатацию в нормальных условиях, близких к щадящим, с использованием качественного бензина или хотя бы «условно качественного».

Однако, любой российский водитель/автовладелец наверняка адекватно воспринимает реальность, и понимает, что горючее может быть разбодяжено чем угодно – от ослиной мочи до компонентов ракетного топлива на абсолютно любой, даже брендовой АЗС. Сбыт контрафактного бензина — очень прибыльное дело, поэтому в нём беспредельно и бесстрашно правят криминал и коррупция. Защитить двигатель родного автомобиля от плохого горючего крайне трудно, но можно.

Увы, на войне низкокачественного бензина и совершенства техники, атаки противника первыми принимают на себя свечи зажигания.

ЛАЙФХАК в наших условиях о смене обычных следует задуматься после 15000 км на одометре, содержащие драгметаллы к 40000 км лучше обновить, а «Iridium» могут «потухнуть» в районе 60000 км. Причём, одной-двух заправок туфтовым коктейлем (тем более, если бензобак имеет ёмкость более 60 литров) достаточно для смертельного уничтожения самых стойких СЗ.

И в этом нет ничего удивительного, если исследование нагара после посещения солидной брендовой АЗС, расположенной в паре километров от Кремля, и последовавших после этого перебоев в работе движка, обнаружило, что его цвет – кислотно-зелёный с салатовым отливом, а при увеличении мощной лупой специалисты были удивлены игольчатой (!) микроструктурой шлака.

Как Вы понимаете, свечи тогда пришлось срочно заменить — счистить с электродов это чужое «инопланетное» вещество не смогла даже мощная корщётка. Так что к преждевременной кончине свечей надо быть готовым и воспринимать это, как гнев судьбы.

Краткий обзор лучших свечей зажигания

Бренд не играет заметной роли. Как мы упомянули в начале статьи – свечи слишком демократичный и стандартизованный продукт, чтобы заметно отличаться друг от друга, от завода к заводу и страны к стране. Здесь даже напрочь отсутствует «элита» и «нищета»! Характерный пример: свечи NGK IK20TT одинаково стандартно предназначены, как для самых простых Peugeot 207/307 c 1.4 8v 75 л.с., так и для суперкара Porsche 911 (997) GT2 RS 620 л.с. Причём, и для первого, и для второго – из одной коробочки.

Разумеется, «все всё понимают» и рекламные отделы фирм-поставщиков автокомпонентов «не зря едят свой хлеб», демонстрируя товар красиво и убедительно. Bosch берёт вековой историей, Beru привлекает дизайном, футболку с логотипом Champion носит неподражаемый Брэд Питт в фильме «Однажды в Голливуде», Denso – титульный спонсор команды-победителя Toyota Gazoo Racing марафона «24 часа Ле-Мана», NGK царствует в Интернете, и др. Каждый из нас с вами сам формирует портрет бренда в своём подсознании, и, покупая его продукцию в ней уверен. Так зачем всё портить? Все из перечисленных и те, кто не упомянуты – достойны уважения, как и их замечательная продукция! Но есть одно «но»: чем известнее бренд – тем более он привлекателен для поддельщиков и контрафактников.

Есть способ, на котором мы не настаиваем, но исповедуем. Малоизвестные, но солидные бренды, не привлекают мошенников и барыг, и это касается свечей зажигания в том числе. Если нет желания или возможности проверить девайс на подлинность, то наименьший шанс нарваться на суррогат – приобрести продукцию Brisk, Eyquem, Iskra или Torch. Фальсифицировать их экономически невыгодно.

Теперь Вы вооружены знаниями , и очень опасны для мошенников и магазинных прохиндеев. Это залог богатырского здоровья Вашего автомобиля. Его двигатель – «пламенное сердце», которое требует не меньшего внимания, чем человеческое, и забота о свечах зажигания – самое простое и важное, что вы можете ему подарить.